Traumtour Vietnam

Tags darauf düse ich weiter und weide mich. Weide mich am Pinsel der Natur, an den verschwenderischen Lachern mehrerer Generationen. Je abgelegener die Dörfer, desto intensiver die Freude über den vorbeifahrenden Besuch. Knapp vier Stunden später baue ich während der Dämmerung mein Zelt auf, die nächste Unterkunft liegt in nicht absehbarer Entfernung. Unter mir das weite Tal, über mir die großzügig funkelnde Milchstraße – endlich wieder draußen. Um Mitternacht sehe ich plötzlich Taschenlampen aufblitzen, einige Rufe erklingen. Schlaftrunken schlendere ich zu meinem Motorrad, das gerade von drei alkoholblöden Ganoven gestohlen wird. Mit ­einem Ästchen haben sie den Anlasser in die Startposition gefummelt. Eigentlich wäre nur noch ein Kickstart notwendig gewesen, um davonzubrausen und mich einem ungewissen Schicksal zu überlassen. Wäre – hätte ich nicht vergessen, die Batterie in Hanoi zu wechseln. Mangels Feingefühl wurde so lange gekickt, bis die Tretkurbel abbrach. Ich will nicht böse sein, ein unbemanntes Motorrad auf einer verlassenen Bergstraße, wer will da nicht zu­greifen?! Wir vereinbaren, dass meine Maschine am selben Ort stehen bleibt. Mit dumpfem Gemurre trotten die drei dahin und ich in mein Zelt zurück.
Morgentau perlt durch das Innenleben meines gefälschten Markenzeltes. Es ist wie den Wecker auf Schlummermodus zu stellen – eine Frage der Zeit, bis der nächste Tropfen droht und den Halbschlaf unterbricht. Eine gute halbe Stunde benötige ich, um den Elektrostarter fit zu bekommen und wieder rollen zu dürfen. Via Mechaniker geht’s im Kriechtempo hinauf ins verschlafene Sìn Hồ, dann entlang malerischer Bergflanken zum Highlight meiner Nordroute. Obwohl meine Reiseplanung vor allem durch Spontanität beeinflusst ist, wusste ich bereits vor einem halben Jahr, dass ich Anfang Oktober genau hier stehen will : auf einem Hügel in Mù Cang Chải, wenige Tage vor der Reisernte.
Es gibt Orte, die spürt man nicht – Orte, bei denen die Anfahrt sinnlicher ist als der Aufenthalt. Mường Khương, nahe der chinesischen Grenze, wo einst all meine gefälschten Markenartikel durchgewunken wurden, ist einer davon. Im Leerlauf rolle ich zurück ins Tal, um den Kaffeemann wieder zu treffen, der mir vor wenigen Stunden neben bestem Kaffee auch ein veritables Lächeln servierte. Eine phänomenale Entscheidung, denn gleich nach dem Blickkontakt werde ich in das Zimmer der Mutter der Freundin seines Bruders gewiesen, dann von der Großfamilie zum Essen eingeladen. Ich bekomme ein Schälchen mit der hiesigen Spezialität: Entenblut-Gelatine und gehackter Entenhals.

Seit China und Vietnam den Grenzkonflikt 1979 ad acta gelegt haben, wandert die Grenze auf wundersame Weise jedes Jahr ein paar Meter weiter nach Süden. Ein Paradebeispiel für den leisen Klinsch mit den nördlichen Nachbarn sind die malerischen Bản-Giốc-Detian-Wasserfälle, denn sie gehörten früher ganz zu Vietnam. Heutzutage hat China Anrecht auf die Hälfte der Wasserfälle. Würde ich also bis zur Mitte schwimmen, ich wäre in der Provinz Guangxi. Es ist einfach erkennbar, wer wem zehn Entwicklungsjahre voraus ist. Alle drei Minuten legt ein ­motorisiertes Floß von Chinas Seite ab, um die mit Schwimmwesten eingehüllten Fotohascher möglichst nahe an die Action zu befördern. Gleichzeitig schlendern hier einige Vietnamesen am Ufer entlang, rollen die Picknickdecke aus oder gehen angeln. Auf Chinas Seite wimmelt es von Busparkplätzen, Hotelkomplexen und Ferien­wohnungen mit Blick auf die Fälle. Seit meinem zweiten Besuch bei den vietnamesischen Nachbarn letztes Jahr habe ich gehörigen Respekt vor Team China. Denn sie kommen in Horden, haben keine Zeit und wollen sich kaum irgendetwas körperlich verdienen. So muss zwingend Infrastruktur in die Natur hineingebaut werden.

Hoch oben erspähe ich ein buddhistisches Kloster. ­Etwas Nächstenliebe meditieren kommt jetzt genau ­richtig. Ein angehender Mönch empfängt mich mit Sanftmut und weist mir den Weg zu einem Aussichtspunkt. Ich ­zeige nach China und mime Argwohn. Der Novize schmunzelt verlegen. Außer mir schert sich niemand um diesen Ort des Seelenheils. Fünf Stunden umgibt mich außer dem fernen Rauschen des Wasserfalls nur behagliche Stille. Bevor ich aufbrechen darf, schreibt mir der Geistliche eine wohltuende Phrase in mein Notizbuch (aus dem Vietnamesischen übersetzt): »Freut euch über den Erfolg oder die guten Taten anderer – als wären es eure.« Er schaut mich an, und ich weiß genau, was er meinte. Und er weiß genau, dass ich weiß, was er meint.
Bắc Sơn befindet sich auf halbem Weg ­zwischen Bản-Giốc und Hanoi und bietet sich daher als letzter Pin auf meiner Nordroute an. Im Kontrast zum höher gelegenen Mù Cang Chải ernten die Künstler der Agrarkultur hier ein paar Wochen später, daher umspült bis dato ein Meer aus goldfarbenen Reispflanzen die famosen Karsthügel des Tals. Nach ausgiebiger Naturschau schlendere ich über den kleinen Markt, komme jedoch nur langsam voran, da mir jeder etwas aus seinem Sortiment direkt in den Mund drücken will. Abrupt werde ich in einen kleinen Schuppen geschickt, zum Armdrücken gegen den lokalen Metzger herausgefordert. Ein Kanister Reiswein wird angeschleppt. Ich beschließe meiner Leber zuliebe, das muss aufhören. »Một, Hai, Ba, Zôôô!«