Sehsuchtsziel: Norwegens Südwesten

»Irgendwie ist alles rund, hier« war einer der ersten Gedanken, die mir in den Sinn kamen. Es ist steil, aber dennoch dominieren in den Fjorden und Gebirgen runde, weiche Formen. Eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ganz Norwegen vom Eis geformt wurde. In den Eiszeiten war das gesamte Nordeuropa unter einem dicken Eispanzer begraben.

Im Eis war so viel Wasser gebunden, dass der Meeresspiegel ca. 150 Meter tiefer lag als heute. Das Skandinavische Gebirge an der Westküste bildete eine natürliche Trennlinie für die Gletscher. Während sich die Regionen östlich davon eher zu einer sanfteren Landschaft mit Hügeln, Wäldern und Mooren entwickelte, wuchsen die riesigen Gletscherzungen im Südwesten steil die Berge hinab in Richtung Meer. Durch die Kraft der wachsenden Gletscher wurden tiefe Rinnen in das harte Felsgestein gegraben. Den Rest erledigte das abfließende Schmelzwasser, als das Klima sich wieder erwärmte. Es spülte die Vertiefungen weiter aus und gleichzeitig brachte es den Meeresspiegel wieder zum Ansteigen – die neuen Gräben füllten sich von der Küste landeinwärts mit Wasser. Die Fjorde und Küstentäler entstanden.

In Norwegen angekommen muss man nicht erst weit in den Norden reisen (gut, ist man ja jetzt irgendwie schon, aber eben nicht noch weiter), die Naturwunder beginnen bereits an der Südküste. Ausgedehnte Schärenlandschaften voller kleiner und großer Felsinseln verbinden sich mit dem Atlantik zu einer Küste von rauem Charme. Kommt man weiter nach Südwesten, erhöht sich die zerklüftete Landschaft und erste Fjorde, wie der Flekkefjord, reichen tief in die felsige Landschaft hinein. Erhöhen sich die Täler am Fjordende nach und nach über den Meeresspiegel, steigen sie häufig als lange Rinnen weiter an und es reiht sich See an See. Unendlich viele kleine und große Gletscherüberbleibsel in ihren Becken aus Granit.

Die Westküste von Stavanger bis Bergen wartet schließlich mit den größten und tiefsten Fjorden des Landes auf, samt ihren teils weltberühmten Attraktionen. Bei Stavanger ist der Lysefjord nicht weit, der mit der Riesenklippe Preikestolen und dem schwindelerregenden Findling in der Felsspalte, Kjeragbolten, zwei echte Highlights für Trittfeste bereithält. Von Stavanger geht es entweder durch Inselhopping weiter nach Norden, was extrem schön, aber auch zeitraubend ist, oder man bewegt sich wieder etwas weiter ins Landesinnere. Hier dominiert Wasser und Fels. Hohe Gebirge, Gletscher, Fjorde und Seen überall.

Die bis auf weit über 2.000 Meter ansteigenden Höhenzüge des Skandinavischen Gebirges bilden eine enorme Wetterbarriere. Die feuchte Atlantikluft sammelt sich an den steilen Hängen und kühlt schnell ab. Die Folge ist oft tagelang anhaltender Regen. Besonders mies hat es Bergen getroffen, die schöne Stadt gilt als die regenreichste Europas und zwar was Häufigkeit und Menge angeht. Aber ganz ehrlich, mit Regen sollte man in Norwegen eh nicht zu empfindlich sein.

Etwas weiter nördlich liegen drei mächtige Nationalparks: Der Folgefonna mit seinen hohen Bergen und mächtigen Gletschern ist ein beliebtes Wander- und vor allem Skigebiet. Östlich davon, getrennt durch das lange Tal des Sørfjords, einem Abzweig des riesigen Hardangerfjords, erheben sich erneut vergletscherte Bergkämme. Diese laufen allerdings ostwärts in einem enormen Hochplateau aus: Der Hardangervidda. Diese 8.000 km² große Hochebene ist Norwegens größter Nationalpark und eine eigene Welt für sich. Hier lassen sich Tage und Wochen in Einsamkeit verbringen. Karg ist es und seenreich, auf einer Durchschnittshöhe von 1.200 bis 1.400 Meter. Das Wegenetz ist gut markiert und es gibt viele Schutzhütten, dennoch verirren sich immer wieder Trekker hier oben, vor allem bei Nebel oder Schneefall. Nördlich der beiden Parks liegt der Hallingskarvet-Nasjonalpark, der ein weiteres mächtiges Hochplateau bildet und dessen Berge bis 1.900 Meter aufragen.

Im Grunde geht es jetzt in Richtung Norden einfach immer so weiter. Das Skandinavische Gebirge zieht sich, Höhenzug für Höhenzug, wie eine Perlenkette gen Polarkreis. Nur unterbrochen von Fjorden, die sich fernab ihres Ursprungs in die Landschaft schneiden. Der längste Fjord Norwegens beginnt nördlich von Bergen. 204 km reicht der Sognefjord, der zugleich auch der tiefste des Landes ist, ins gebirgige Innere.

Da zwei Superlative nicht reichen, küsst der Fjord an seinem Ende auch noch den höchsten Gebirgszug Skandinaviens: Jotunheimen, in der nordischen Mythologie die „Heimat der Riesen“. Diese Riesen beherbergt der Nationalpark tatsächlich, der höchste von ihnen hört auf den Namen Galdhoppigen. Mit seinen 2.469 m ist er der höchste Berg von ganz Nordeuropa. Er kann über verschiedene Routen erwandert werden, alle sind recht anspruchsvoll. Der kürzeste und einfachste Anstieg beginnt an der Juvashytta. Da er über ein weites Stück Gletscherkontakt hat, ist allerdings ein Guide nötig, da die verschneiten Spalten nicht zu erkennen sind. Wer lieber lange Grate, anstatt höchste Gipfel will, geht über den beliebten, aber gar nicht so einfachen Besseggen-Kamm, eine lange Tour zwischen zwei unterschiedlich gefärbten Bergseen.

Aber auch für alle, die nicht die großen Berge von oben, sondern einfach „nur“ Wildnis suchen, ist Jotunheimen ein ideales Ziel. Selbst wenn die Hauptattraktionen in der Sommersaison stark besucht sind, einmal ins nächste Seitental abgebogen, steht das Zelt in guter Nachbarschaft zu Rentieren und Polarfüchsen. Natürlich sollte die Tour vorher gewissenhaft geplant werden.