Pilotreise: Mit dem Hausboot durch den Kongo

Am nächsten Morgen weckt uns das Rumoren der Dieselmotoren. Es geht los! Wir lassen die ZAR und Kamerun hinter uns. Vor uns: ganz viel Wald, ganz wenig Mensch und noch weniger sogenannte Zivilisation. Anfang der Nullerjahre befuhr der englische Kriegsreporter Tim Butcher den Kongo nahezu auf seiner ganzen Länge. Die Achttausender im Himalaja und Touren zu den Polkappen konnte man da längst als Pauschalreise buchen. Doch Butchers Odyssee mit dem Titel »Blood River« faszinierte das Publikum und wurde schnell zum Bestseller, weil die wenigsten erwartet hatten, dass eine Reise auf dem legendären Fluss auch heute noch ein echtes Abenteuer ist.

Und manchmal auch ein unkalkulierbares. Mit einem Mal sitzt die »Prinzessin« fest. Das Gesicht des Kapitäns wird blass und blasser. Und auch die tiefen Falten auf seiner Stirn verheißen nichts Gutes. Wir sind auf einer Sandbank aufgelaufen. Ganz ohne Vorwarnung geschah das nicht. Bereits bei der Jungfernfahrt von Brazzaville nach Ouesso war das passiert, wissen wir von Ducret, allerdings viel weiter flussabwärts und bei nicht ganz so niedrigem Wasserstand. Die fortschreitende Trockenzeit ließ den Pegel zwischenzeitlich weiter fallen.

Trotzdem müssen wir diesen Schock erst einmal verdauen. Ist der Kongo nicht stellenweise bis zu 13 Kilometer breit? Ein beängstigend großer Strom, in dem eineinhalb Meter lange Tigerfische mit messerscharfen Zähnen leben, die es sogar mit einem Krokodil aufnehmen? Nennen die Einheimischen den Kongo nicht Nzadi – Strom, der alle und alles schluckt? Ja, breit ist auch der Sangha, aber eben nicht tief. Und bis zur Mündung in den Kongo sind es Hunderte von Kilometern. Blondschopf Ducret erinnert jetzt ein wenig an Klaus Kinski in Werner Herzogs monumentalem Film »Fitzcarraldo«. Kinski spielt darin den exzentrischen Abenteurer und Opernliebhaber Brian Sweeney Fitzgerald, der im Regenwald des Amazonasbeckens ein Opernhaus bauen will und dafür sogar ein Schiff über einen Berg ziehen lässt, um einen anderen Wasserweg zu erreichen. Allein: Hier gibt es weit und breit keinen zweiten Fluss hinter einem Bergrücken, der einen Ausweg bieten könnte. Da ist nur eine schier unendliche, grüne Hölle. Und das Risiko, weiter flussabwärts zu stranden, ist einfach zu groß – Ende einer Dienstfahrt sozusagen.

Ducret wäre jedoch nicht so weit gekommen, wenn er sofort aufgeben würde. Die Entscheidung fällt schnell: Für einige Tage soll sein Schiff als schwimmendes, stationäres Basislager dienen. Dann geht es über Land weiter, auf der einzigen Straße, die Ouesso mit Brazzaville verbindet. »Von den Kongolesen habe ich das Improvisieren gelernt«, verkündet der Franzose mit einem Augenzwinkern.

Spätestens bei der Ankunft im Dorf Tokou – 90 Kilometer und drei Motorboot-Stunden flussabwärts von Ouesso – ist sämtliche Enttäuschung vergessen. Die hier lebenden Ba Benzele gehören wie die Ba Aka zur Volksgruppe der Pygmäen. Früher lebten sie als Halbnomaden im Wald. Inzwischen sind sie teilweise sesshaft geworden und empfangen uns am Fluss mit großer Herzlichkeit. Das liegt zum einen daran, dass sie von Ducret Geld bekommen. Zum anderen aber auch daran, dass sie nur selten Weiße sehen und selbst neugierig auf die Besucher sind. Bei einem Frage- und Antwortspiel wollen sie wissen, wie wir zuhause Waldbüffel jagen. Tja, was sagt man da? Wie wär’s mit einer Gegenfrage nach ihrer Leibspeise. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: Affe, Krokodil, Wildschwein, in dieser Reihenfolge. Später sehen wir ihnen zu, wie sie den Waldgeist-Tanz aufführen; wie sie aus Zweigen und Blättern Hütten bauen; aus getrockneten Palmfasern Körbe flechten.

Ausgesprochen klein sind die Ba Benzele übrigens nicht, auch wenn sie zu den Pygmäen zählen. Einige Teenager sind so hoch gewachsen, dass sie sich sogar in einem Volleyball-Team gut machen würden. Nur haben sie eben noch nie ein Netz oder einen Ball gesehen. Genauso wenig wie eine Straße, ein Auto. Nicht einmal Räder sieht man. Die Menschen hier wissen aber, dass es solche Dinge außerhalb ihrer Welt gibt. Es entwurzelt sie, lässt sie ratlos zurück. Einige Ältere haben bereits vormittags einen in der Krone sitzen. Alkoholismus ist wie bei vielen anderen indigenen Völkern ein ernstes Problem. Dennoch verläuft der Besuch entspannt. Wir erfahren, dass die Ba Benzele gern eine eigene Schule hätten, damit sie nicht die der Bantu im direkt angrenzenden Nachbardorf besuchen müssen. Die Bantu halten die Waldbewohner für Menschen zweiter Klasse, lassen sie oftmals für einen Hungerlohn auf ihren Feldern schuften.

Was von unserem Besuch hängen bleiben wird, wissen wir nicht so genau. Wie wird es sein, wenn alle zwei Wochen Weiße kommen? Man weiß nicht, ob es ihnen gefällt, oder ob sie es sich gefallen lassen. Die Ba Benzele kennen kein Geburtsjahr, das aus Ziffern besteht. Sie sind zum Beispiel im Jahr der großen Überschwemmungen geboren. Vielleicht werden sie künftig sagen: im Jahr, als die Touristen kamen.

Die nächste Station lässt uns etwas wehmütig werden: Wir blicken auf den Kongo, den wir seit Brazzaville nicht mehr gesehen haben. Eigentlich wollten wir mit dem Schiff kommen. Stattdessen bringen uns Allradautos ans Ufer auf der Republik-Kongo-Seite. Wir wollen in einer großen Piroge übersetzen nach Tshumbiri in der DRK, um die Bonobos beim Dorf Nkala zu beobachten. Dort wurde erst vor 20 Jahren eine große Gruppe dieser nur in der DRK beheimateten Menschenaffen entdeckt. Während in anderen Teilen des Landes während des Bürgerkriegs die meisten Bonobos von den hungernden Menschen gejagt und verspeist wurden, haben sie hier überlebt, weil die Dorfbewohner in den Primaten enge Verwandte sehen, die es zu schützen gilt.

Leider sind die Tiere, die selten Besuch von Touristen erhalten, sehr scheu. Nur mit viel Glück und Geduld gelingen uns einige scharfe Fotos. Dennoch fühlen wir uns privilegiert. Die Princess Ngalessa wird hier, auf dem mächtigen und ausreichend tiefen Kongo, künftig auf jeden Fall unterwegs sein können. Und dann ist es nur ein Katzensprung zu den Bonobos mit ihrem zur Nachahmung wärmstens empfohlenen Sozialverhalten, bei dem Konflikte in der Gruppe durch ausschweifenden Sex gelöst werden.

Bei der Rückfahrt mit einer wackeligen Piroge in die Republik Kongo, auf die andere Seite des Stroms, sehen wir ein in eine Rußwolke gehülltes Schiff, das sich flussaufwärts quält. Es ist hoffnungslos überladen: mit vor sich hin rostenden Baumaschinen, mit Holzstämmen, mit Haustieren, mit Menschen. Als der Kahn näher kommt, erkennen wir schwitzende Körper in zerrissenen Kleidern, eng zusammengepfercht, einige mit apathischem Gesichtsausdruck. Die Leute nehmen die strapaziöse Fahrt auf sich, weil es immer noch besser, noch sicherer ist, als in der DRK über Land zu reisen.

Wir sitzen alle im selben Boot? – Man sagt das so dahin. Aber es stimmt einfach nicht.